Entretien de la transmission

Anatomie de la transmission et de la chaîne

Dérailleur arrière, pignons (cassette) et chaîne

Vérifier l’usure de la chaîne

Méthode sans outil

Placer la chaîne sur le petit pignon et sur le grand plateau, puis essayer de tirer celle-ci vers l’avant au niveau du grand plateau (à 3h).

• si la chaîne ne décolle pas ou très peu du plateau, elle est ok
• si un jour important est visible entre la chaine et le plateau, la chaîne est à changer

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Méthode avec le vérificateur d’usure de chaîne

Placer le crochet de l’outil sur le rouleau d’un maillon interne (pour être certain que l’on est bien en appuis sur le rouleau et non sur une plaque), et vérifier si le téton à l’opposé du vérificateur d’usure s’insère complètement / facilement entre deux rouleaux. Si oui, la chaîne s’est allongé d’au moins la valeur indiquée.

• à +0.075 mm il faudra la changer prochainement.
• à +0.1 mm la chaîne est à changer.

Ajouter des photos de chaîne OK et KO avec le vérificateur d'usure

Inspecter également la présence de maillons abimés ou cassés. Les maillons qui cassent seront quasi toujours les externes, ce qui peut rendre intéressant le fait d’avoir des attaches rapides de secours avec soi pour pouvoir réparer une chaîne cassée plus facilement et sans changer sa longueur (et en ayant uniquement besoin d’un dérive chaîne et de l'attache rapide).

Si la chaîne ne doit pas être remplacée

Nettoyer pignons, poulies, chaîne, plateaux

La crasse, les débris métalliques mélangés à l’huile accélèrent l’usure des pièces de la transmission et gênent son fonctionnement.

Le nettoyage est à renouveler régulièrement pour prévenir une usure prématuré et garantir le fonctionnement optimal de la transmission.

Lubrifier la chaîne

• repérer le rouleau où l’on commence (si on a une attache rapide, l'utiliser comme repère)
• déposer une goutte d’huile de vaseline sur chaque rouleau
• ne pas utiliser de WD40 ou de graisse
• ne pas mettre d’huile sur les autres parties de la transmission
• essuyer le surplus

La lubrification de la chaîne doit être refaite régulièrement. Dès que la chaîne paraît visuellement “sèche” ou qu’elle “gratte” (fait du bruit) lorsqu’elle est en mouvement, il faut la lubrifier de nouveau.

Un vélo qui reste dehors peut perdre sa lubrification en à peine quelques jours de pluie.

La chaîne doit être remplacée

Un point sur l’usure des pignons et des plateaux

Toutes les pièces de la transmission s’usent ensembles, il est possible qu’une chaîne neuve “saute” sur des pignons trop usés ou que les vitesses ne passent plus correctement malgré un réglage correct. A ce moment là il faut également changer la roue libre ou la cassette pour une neuve.

Les roues libre / cassettes étant des pièces nettement plus chères qu’une chaîne, il vaut mieux vérifier l’usure de sa chaîne régulièrement et en changer avant qu’elle n'abîme trop les pignons. On use environ deux chaîne par roue libre / cassette, mais c’est une estimation très générale.

Toutes ces remarques valent aussi pour les plateaux, mais ils s’usent en général beaucoup plus lentement que les pignons (c’est de l’acier, ils ont nettement plus de dents que les pignons) et il est plus compliqué de déterminer avec exactitude leur état d’usure.

Vérifier la longueur de l'ancienne chaîne

• se mettre en grand plateau / grand pignon : cette combinaison doit pouvoir passer sans que cela ne coince et la chaîne doit former une courbe en S légère sur chacune des poulies du dérailleur arrière.

• se mettre en petit plateau / petit pignon : il ne doit pas y avoir de mou excessif dans la chaîne, et le dérailleur arrière ne doit pas pouvoir retourner si loin en arrière que la chaîne se touche elle-même au niveau de la roue libre / cassette.

• 

  grand plateau / grand pignon

• 

  petit plateau / petit pignon

Démonter l'ancienne chaîne

• au dérive chaîne
• à la pince
• avec une attache rapide

Etoffer la/les procédure(s) + ajouter des photos

Penser à se mettre en petit plateau / petit pignon pour avoir le plus de mou possible et à utiliser les outils (nom ?) servant à retenir la chaîne en position sur la transmission pendant qu’on travaille dessus, ou à défaut un collier plastique.

Déterminer la bonne longueur de chaîne

Si on dispose encore de l’ancienne chaîne et qu’on la sait de la bonne longueur, on reprend la taille de celle-ci. Bien comparer le nombre de maillons et non la longueur réelle des deux chaînes, étant donné que l’ancienne chaîne s’est allongé.

Sinon on utilise la méthode suivante (grand plateau / grand pignon + 2 maillons) :

• mettre le dérailleur avant sur le plus grand plateau et le dérailleur arrière sur le plus petit pignon.
• poser la chaîne sur le plus grand pignon, sans passer par le dérailleur arrière, l’extrémité de la chaîne ayant un maillon externe ou une moitié de l’attache rapide dirigée vers le pédalier.
• router la chaîne à travers le dérailleur avant, la poser sur le grand plateau, amener l’extrémité ayant le maillon externe / la demi attache rapide à ~ 5h.
• ramener la portion basse de la chaîne sur la partie inférieure du grand plateau, en vérifiant que la chaîne est bien complètement engagée dans le plus grand pignon et qu’il n’y a pas de mou.
• trouver le rivet le plus proche où la chaîne pourrait être jointe (donc sur un maillon interne) : c’est le rivet de référence. Si on tombe sur un rivet de maillon externe, on prend le suivant en référence.
• depuis le rivet de référence, rajouter deux rivets à la longueur de chaîne pour obtenir la longueur finale.

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Comme on utilise le grand plateau et le grand pignon pour déterminer la longueur de chaîne, si on change la roue libre / cassette pour une autre ayant un nombre de dents différent sur le grand pignon, la longueur sera à déterminer avec la nouvelle roue libre / cassette.

Nettoyer pignons, poulies, plateaux

lien partie précédente

Monter la nouvelle chaîne

Si on veut remplacer un système classique par une attache rapide, il faut retirer un maillon externe sur la chaîne, de façon à avoir un maillon interne à chaque bout de la chaîne. Pour fermer une attache rapide sans outil, bloquer un bras de pédalier et tourner simultanément la roue arrière à la main afin de tendre la chaine.

Faire attention aux chaînes qui ont un sens de montage (en général les chaînes ≥ 10 vitesses, Shimano HG par ex).

Si on a un point dur suite au montage, on peut essayer de le corriger au dérive chaîne (si on n'a pas utilisé d'attache rapide) et/ou en "massant" la chaîne, sinon il finira par disparaître avec l’utilisation de la chaîne.

A compléter

Démonter / remonter une même chaine sans attache rapide

• au dérive chaîne (attention à ne pas chasser le rivet)
• à la pince

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Si on a un point dur suite au démontage / remontage, on peut essayer de le corriger au dérive chaîne et en "massant" la chaîne, sinon il finira par disparaître avec l’utilisation de la chaîne.

Les largeurs de chaîne

Largeurs usuelles de chaîne, mesurées au pied à coulisse sur le rivet :

Nombre de vitesses	Largeur de chaîne
mono / BMX	?
3 / 4 / 5	?
6 / 7 / 8	7.1 mm à 7.3 mm
9	6.5 à 7.0 mm
10	6.0 à 7.0 mm
10 (étroite)	5.88 mm
11	5.5 à 5.62 mm
12	5.3 mm

On peut parfois utiliser une chaine prévue pour un certain nombre de vitesses sur une roue libre / cassette ayant un nombre de vitesses inférieures (dans une certaine mesure).